Данне: все о проницаемости кожи

---

Данне Монтегю-Кинг, доктор биохимии и фармакологии, основатель DMK (США)

---

Пытаясь «вылечить» стареющую кожу, мы зачастую используем не пряник, а кнут, обращаясь к методам негативной стимуляции и подвергая ее стрессовым испытаниям. К сожалению, это не самый действенный метод, что я точно понял за годы своей тесной работы с кожей. Есть гораздо более эффективные и деликатные способы воздействия, и именно на них я сфокусировал свою деятельность

Наша кожа ‒ удивительный орган. Однако, в отличие от популярных убеждений, он не самый большой ‒ это звание нужно отдать фасции. Да, для многих это утверждение покажется дискутабельным – и не из-за размера фасции (она действительно повсюду в организме), а из-за того, является ли она органом. Мой ответ однозначен: конечно, является, причем органом, очень сложно функционирующим. И я с удовольствием буду иметь честь лоббировать перед медицинским сообществом принятие фасции в анатомию организма как орган. Кстати, все косметологические процедуры, которые воздействуют на глубокие ткани, на самом деле влияют не только на кожу, но и на фасцию.

Однако кожа вовсе не слоеный пирог, как это привыкли изображать в учебниках. Такое представление не более чем эскизная зарисовка. К мифу о слоях кожи нас подталкивает сложное строение эпидермиса с его ключевой способностью предотвращать проникновение инородных веществ в кожу.

Наружный роговой слой, stratum corneum, – это главный защитный барьер нашего организма, и, надо сказать, отличный барьер! Состоящий из омертвевших кератиноцитов и скопления различных жиров и восков, роговой слой действует как защита от избыточной влаги извне, от химических веществ, излучения, а также от постоянно изменяющейся бактериальной нагрузки, которая атакует нас ежедневно. Функционирование рогового слоя легко визуализировать, представив следующую ситуацию: когда мы слишком долго сидим в воде, кожа становится морщинистой, потому что мертвые клетки рогового слоя, как маленькие губки, напитываются водой, а как только вода испаряется, кожа приобретает обычный вид. То есть не все, что топически наносится на кожу, проникает в ее глубокие слои или полностью абсорбируется организмом, иначе мы бы раздулись, как влажные губки в ванной!

Однако, несмотря на мощный защитный барьер, представленный кожей, некоторые химические вещества способны проникать в организм и через нее. Могут ли эти вещества навредить нам, зависит от дозировки и от того, как они ведут себя при попадании внутрь: например, если они вредны, мы имеем «иммунных стражников», которые укажут этим преступникам на выход.

Есть огромная разница между проникновением и абсорбцией, при которой важна концентрация химического вещества. Существует много переменных, которые влияют на скорость или потенциал проникновения и абсорбции. Среди них – структура наносимого химического вещества, метод его доставки, область кожи, на которую оно наносится (тонкая кожа более восприимчива к проникновению, чем толстая), и ее состояние (нарушенные барьерные свойства также повышают способность к проникновению).

ЕСЛИ ЭПИДЕРМИС ПРАКТИЧЕСКИ НЕПРОНИЦАЕМ, ТО КАК МЫ ВЛИЯЕМ НА КОЖУ?

Естественными резервуарами для хранения огромного количества веществ могут быть поры кожи (при условии, что эти вещества трансдермально «сформулированы» – например, топические препараты для заместительной гормональной терапии или никотиновые пластыри для курящих). Да, такой вид формулировки требует много времени и включает в себя много фракционированных липидов и белков, требующих наличия смачивающих средств, но зато потом необходимые ингредиенты хранятся в порах и по мере необходимости и в зависимости от уровня всасывания организмом вымываются в глубокие слои эпидермиса по сетеподобной структуре сальных желез, и происходить это может в течение длительного промежутка времени. При этом любое «плохое» вещество вызовет иммунную защиту и в идеале будет отторгнуто и вытолкнуто наружу.

Увеличить трансэпидермальное проникновение также можно физическими факторами, например теплом и холодом (псевдотепло и криотерапия), которые посылают коже сигналы проснуться или определенным образом отреагировать увеличением циркуляции. В этих случаях системы кожи активируют свои банки памяти и начинают действовать так же, как когда кожа была молодой и на пике здоровья. Токсины выводятся, бактериальные атаки блокируются, а ферменты, имеющиеся в коже, естественным образом активируются и лучше выполняют свои функции.

А ЧТО С ОТШЕЛУШИВАНИЕМ?

Роговой слой не полностью мертв. Он действительно обладает ограниченной формой метаболической активности. Он также действует как биосенсор, сигнализируя подлежащему эпидермису отвечать на внешне обусловленные стресс-факторы: например, отшелушивание, кавитацию, пилинги и ферменты.

Однако в попытке удалить омертвевшие клетки кожи всегда нужно придерживаться деликатного баланса между базальноклеточной пролиферацией и отшелушиванием корнеоцитов. Постоянная защитная толщина эпидермиса должна поддерживаться! Вот почему я никогда не верил в агрессивные процедуры, будь то механические или химические. Популярный тезис: «Давайте агрессивно атакуем кожу, чтобы мог формироваться новый коллаген!» – является абсурдной практикой. Ведь, хотя кожа и может выглядеть более упругой после такого удара, это временный эффект, который, по сути, является фазой заживления. А через год проявится настоящая картина «омоложения» в виде гиперпигментации, потери тонуса, снижения эластичности или даже гипопигментации, которая начнет появляться из-за истощения защитных механизмов, находящихся в работе 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

На этом этапе пациент перестает приходить к вам и ищет пластического хирурга, сходит с ума по наполнителям или даже подвергает себя еще большим атакам различных аппаратов, роллеров и других новых anti-age-трюков, которые только поддерживают иммунные системы организма в активированном состоянии в течение длительного времени.

ОСМОС – ЗВЕЗДА ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ?

В косметологии в последние годы на авансцену вышел осмос. Но что значит это понятие (если действительно что-то значит?) при топическом нанесении препарата, скажем, в виде крема?

Способность создавать осмотическое давление – это основное коллигативное свойство любых растворов. Чтобы клетка получила воду путем осмоса, используемое вещество должно быть гипотоничным, то есть обладать меньшей концентрацией вещества, не проникающего через мембрану клетки. В этом случае уровень гидратации клетки повышается. Изотоническая среда подразумевает точно такую же концентрацию воды, как и клетка, без какого-либо системного движения через клетку: молекулы воды диффундируют через клеточную мембрану в равном количестве внутрь и наружу, не накапливаясь в клетке и не будучи потерянными ею. Если же концентрация будет выше, чем в клетке (гипертонический раствор), клетка станет дегидратированной.

Если честно, то я не могу представить крем или даже спрей, которые были бы так тонко химически настроены, чтобы достичь подобного рода гомеостаза. Однако я люблю вызовы и сейчас работаю над водной смесью, которая будет в 10 раз влажнее воды и поможет достичь этого осмотического эффекта в реальности.

Обратный осмос является более жизнеспособным подходом в процедурах с кожей: он подразумевает создание пульсирующего давления на кожу в течение определенного промежутка времени для увеличения проницаемости мембран клеток. При этом используемое растворенное вещество задерживается с одной стороны мембраны, а чистый растворитель проходит на другую сторону, заставляя межклеточные жидкости перемещаться из областей с высоким давлением в области с низким, удаляя при этом нечистоты, токсины и т. д.

Пока, насколько я знаю, в косметологии такого эффекта можно достичь только с помощью ферментов, нанося их на кожу в виде маски, которая удерживает ткани в стазе около часа благодаря пульсирующему механизму. Эта пульсация создает период покоя между импульсами, что приводит к эффекту обратного осмоса, при котором слегка расширяются периферические капилляры, улучшается кровоток и доставка кислорода в митохондрии клеток (аккумулятор, который снабжает энергией клетку, как электростанция), удаляются дополнительные токсины из области клеток и окружающего их внеклеточного матрикса.

***

Фундаментальные системы кожи нужно понять и научиться уважать. Мы должны выяснить, что необходимо, чтобы заменить сломавшуюся запчасть, соответствует ли собственная химия кожи тем нутриентам, которыми мы пытаемся ее поддержать. Нужно использовать не грубую силу, а стимулы, которые разбудят и активируют природную способность кожи к заживлению и поддержанию гомеостаза.

Всегда можно найти адекватные пути проникновения в кожу. Их не так много, но они существуют. Главное – использовать правильные механизмы доставки. И никакие громкие рекламные обещания, как бы высоконаучно они ни звучали, этого не изменят. За долгие годы работы я понял, что моя главная лаборатория – это человеческий организм. И он всегда – я подчеркиваю: всегда! – говорит мне, что я могу сделать, а чего – нет.

Впервые опубликовано в Les Nouvelles Esthetiques 2015/№2