Retinol in cosmetology

Первыми ретинол обнаружили в 1917 году американские ученые. Независимо друг от друга Т. Осборн с Л. Менделем (Йельский университет) и Э. Макколлум с М. Дэвисом (Висконсинский университет) проводили опыты, благодаря которым выявили присутствие в куриных желтках и сливочном масле специфических веществ, необходимых для полноценного функционирования организма. В 1918 году ученые выяснили, что эти вещества являются жирорастворимыми. В 1920 году им дали название «витамин А».

Структуру витамина установил в 1931 году швейцарский ученый Пауль Каррер, за что удостоился Нобелевской премии.

В 40-х годах ХХ столетия Отто Излер в лаборатории швейцарской компании Hoffmann La Roche синтезировал первые кристаллы ретинола (они окрашены в светло-желтый цвет). Промышленный синтез ретиноидов был запущен на заводе Roche в 1947 году.

В СССР разработкой выработки витамина А занимался профессор Самохвалов Г. И., который руководил строительством Белгородского витаминного комбината.

В 1967 году Нобелевской премией был награжден Джордж Уолд, описавший действие ретинола на зрение.

С 1984 года витамин А стал использоваться при изготовлении косметической продукции и безрецептурных лекарств. После этого и началась активное использование ретинола в процедурах как в качестве монотерапии, так и дополнительного вещества. Сегодня витамин А уже стал неотъемлемой частью эстетической медицины.

Соединения, которые по химическим свойствам сходны с витамином А и содержат в своей структуре его формулу, получили название ретиноидов. Они являются структурными аналогами ретинола. Соединения, которые имеют сходную с витамином А структуру и оказывают аналогичное фармакологическое действие, но не содержат его формулы, именуют ретиноидоподобными соединениями. Некоторые ученые относят их к ретиноидам 2-го и 3-го поколений. Эти соединения не родственны человеческому организму и не включаются в метаболические пути витамина А.

Ретинол принадлежит к одноатомным спиртам. В организме ретинол (витамин А1, витамин А-спирт, аксерофтол) окисляется и трансформируется в ретиналь (витамин А-альдегид, ретинен) и ретиноевую кислоту (витамин А-кислота, третиноин). Также природными производными ретинола являются витамин А2 (3-дегидро-витамин А, дегидроретинол), эфиры ретинола (ретинола ацетат, ретинола пальмитат).

Итак, можно выделить такие виды:

• ретинол — самый популярный и распространенный;
• ретинальдегид — предшественник ретиноевой кислоты, именно он отвечает за устранение последствий фотоповреждения;
• ретинола пальмитат — мягкая и щадящая эфирная форма витамина А;
• ретиноевая кислота — мощный метаболит витамина А. В большинстве стран он запрещен для использования в косметологических средствах. Мощный ретиноид.

Бета-каротин — естественная составная часть растений, которая в процессе пищеварения при помощи окисления должна превращаться в ретиналь, прежде чем станет биологически активной. Бета-каротин накапливается в организме в форме липидов и является очень хорошим улавливателем свободных радикалов.

Ретинол — эта субстанция больше известна под названием витамин А. С химической точки зрения речь идет об органическом спирте. Ретинол является важным для человеческого роста и здоровья. Его отсутствие, а также передозировка может привести к серьезным отклонениям.

Ретиналь также известен под названиями ретинальдегид или транс-ретиналь. Данное вещество относится к классу органических альдегидов. Оно является метаболитом, возникшим вследствие окисления ретинола и при этом обладает важной функцией, предотвращающей куриную слепоту. Ввиду своей нестабильности ретиналь не является часто используемым компонентом, так как он может спонтанно пройти процессы окисления или химических структурных изменений, вследствие чего потеряет активность.

Ретинола ацетат — описанный эфир ретинола и уксусной кислоты (Acetic Acid). При помощи ферментного гидролиза может превратиться в транс-ретинол. Вследствие окисления из него возникает ретиноевая кислота, которая далее выступает наружу на эпидермис для того, чтобы устранить мертвый материал клетки с поверхности кожи. Во время данного превращения возникает естественный ретинол, в 10 раз менее раздражающий, чем ретинол внешнего применения — синтетический третиноин.

Ретинола пальмитат — вещество, которое является эфиром ретинола и пальмитиновой кислоты. Субстанция должна быть снова гидролизирована в коже при помощи фермента, прежде чем она станет биологически активной. Ретинола пальмитат — очень стабильное вещество и одно из наименее раздражающих ретиноидов. Он находится в коже в качестве наиболее частой формы накапливания ретинола.

Третиноин — синтетическая форма ретиноевой кислоты, которая предназначена для наружного применения и известна под фирменным названием Ретин-А и Ренова. Субстанция отпускается по рецепту и имеет тенденцию вызывать сильное раздражение кожи. Она обладает высоким кератолитическим действием, что может привести к тому, что внешний эпителиальный слой станет очень тонким.

Резорцинол — вопреки всеобщему убеждению, он не является ретиноидом, а относится к химической группе фенола. Обладает антисептическими и антисеборейными свойствами и часто по причине своей желтоватой окраски и отшелушивающих свойств ставится в одном ряду с ретиноидами.

В большинстве случаев косметические проблемы (морщины, пигментные пятна, чрезмерная сухость и повышенная жирность кожи) возникают при повреждении ДНК. Эти повреждения появляются под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды (солнечной радиации, плохой экологии, некачественного питания). В результате образуются поврежденные клетки, неспособные к полноценному выполнению возложенных на них функций. Подобный механизм можно сравнить с копировальным аппаратом, картридж которого поврежден, из-за чего получаются некачественные копии.

Единственным элементом, способным решить проблему на клеточном уровне, является ретиноевая кислота. Специальные рецепторы, входящие в состав кожного покрова, поглощают это химическое соединение и включают его в клеточный метаболизм. Ретиноид исправляет имеющиеся в ДНК повреждения и стимулирует синтез нормальных клеток, чем восстанавливает все клеточные процессы и устраняет дерматологические проблемы.

Научные исследования показали, что ретиноиды играют важное значение в антивозрастной терапии, лечении фотоповреждений и профилактике хроно- и фотостарения. Благодаря своим способностям эти вещества нашли широкое применение в косметологии и эстетической медицине. Свыше 30 лет они служат золотым стандартом при производстве антивозрастной косметики.

Ретиноевая кислота на сегодняшний день является эффективным компонентом, способным бороться с гиперпигментацией кожи, морщинами и нарушением функционирования сальных желез.

Витамин А ускоряет заживление ран и солнечных ожогов, сводит к минимуму риск инфицирования, активирует выработку гиалуроновой кислоты и коллагена, улучшает качество новой ткани, оказывает омолаживающее действие. В эстетической медицине витамин А используется при лечении большинства дерматологических заболеваний (угревой сыпи, псориаза, экземы).

Ретинол добавляют в кремы, чтобы предотвратить или устранить первые признаки старения кожи (сухость, атоничность, тусклость, пигментные пятна, морщины), придать ей здоровый и подтянутый вид. Также доказана его эффективность в лечении акне.

Ретинол занимает отдельное место в структуре пилингов, обладает мультиэффективным воздействием на эпидермальные и дермальные структуры. Это истинный гистологический ремодулятор, не обладающий прямым повреждающим действием на структуры кожи. Он реализует свои механизмы действия, связываясь непосредственно со специфическими ядерными рецепторами к ретиноевой кислоте. Ретинол влияет на пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов и фибробластов, редуцирует фолликулярный гиперкератоз, нормализует функцию сальных желез и состав кожного сала, увеличивает продукцию мукополисахаридов, равномерно распределяет меланоциты и длительно ингибирует тирозиназу. Среднепластинчатое шелушение начинается в среднем на вторые сутки после нанесения, продолжается 2-3 дня и сопровождается умеренной сосудистой реакцией. Как правило, ретиноловый пилинг не является монокомпонентным, а включает в себя комплекс АНА, салициловую и койевую кислоты, витамин С и другие компоненты. Фотосенсибилизация после процедуры сохраняется около трех недель.

Так называемый желтый пилинг рекомендован в антивозрастных, осветляющих программах и не является вариантом выбора для молодой кожи. Процедура получила название «желтый пилинг», так как благодаря содержанию ретинола пилинговая маска имеет желтый цвет.

Известно две разновидности желтого пилинга:

• ретиноловый (в состав входит природный ретинол);
• ретиноевый (содержит синтетически синтезированную ретиноевую кислоту).

Оптимальный вариант подбираются с учетом индивидуальных особенностей организма.

В отличие от других отшелушивающих процедур, действующих снаружи, желтый пилинг оказывает действие изнутри. Большинство кислот повреждают верхний слой кожи и удаляют мертвые клетки, стимулируя образование новых. Ретиноевая кислота проникает к более глубокому, базальному слою и ускоряет клеточное деление. Новые клетки поднимаются к поверхности кожи, где занимают место погибших клеток, выталкивая их, тем самым способствуя отшелушиванию кожи.

Ретинол как ингредиент желтого пилинга оказывает мощное, но в то же время мягкое воздействие:

• отшелушивает и очищает кожу;
• замедляет процессы старения клеток;
• активирует механизмы омоложения;
• ускоряет регенерацию клеток;
• стимулирует синтез эластина и коллагена;
• осветляет кожный покров, блокируя выработку меланина;
• избавляет от веснушек и пигментных пятен;
• борется с акне и постакне;
• разглаживает мимические и возрастные морщины;
• подтягивает контур лица, улучшает структуру и рельеф;
• выравнивает цвет и текстуру;
• придает коже упругость и эластичность;
• защищает от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Ретиноевый пилинг рекомендуется при:

• появлении мелких и глубоких морщин;
• возрастных изменениях;
• фотостарении кожи, дряблости и увядании;
• снижении тургора;
• гиперкератозе;
• гиперпигментации;
• акне, постакне.

Омолаживающий эффект заметен уже через несколько дней и сохраняется в течение полугода. По своему действию одна процедура ретиноевого пилинга сравнима с 10-12 сеансами воздействия гликолевой кислотой.

Перед проведением пилинга с содержанием ретинола нужно детально собрать анамнез, так как эта процедура имеет свои противопоказания:

• индивидуальная непереносимость компонентов;
• прием лекарств, содержащих ретинол;
• сверхчувствительная кожа;
• розацеа;
• герпес и другие вирусные инфекции;
• воспалительные процессы, наличие бородавок в месте воздействия;
• повреждение целостности кожи;
• печеночная недостаточность;
• перенесенный гепатит;
• прохождение химиотерапии или лучевой терапии;
• беременность и грудное вскармливание.

Литература

1. Касихина Е. И., Колбина М. С. Ретинол в коррекции возрастных изменений кожи: обзор клинической эффективности и безопасности. Клиническая дерматология и венерология. 2014.

2. Халмурадов А. Г., Топкий В. Н. и Чаговец Р. В. Транспорт жирорастворимых витаминов, Киев, 1980; Экспериментальная витаминология, под ред. Ю. М. Островского, Минск, 1979.

3. Шамитова Е. ., Серебрякова А. А., Жукова А. А. Витамин А и его роль в организме человека // Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 3.

4. Витамины. Под ред. М. И. Смирнова, М., 1974.

5. Клиническая фармакология. Под ред. В. В. Закусова, М., 1978.

6. Журнал «Косметолог» №5, 2015. Ретиноиды и их влияние на кожу. Данне Монтегю-Кинг.