Данне: все про проникність шкіри

Данне Монтегю-Кінг, доктор біохімії та фармакології, засновник DMK (США)

Намагаючись «вилікувати» шкіру, що старіє, ми часто використовуємо не пряник, а батіг, звертаючись до методів негативної стимуляції і піддаючи її стресовим випробуванням. На жаль, це не найдієвіший метод, що я точно зрозумів за роки своєї тісної роботи зі шкірою. Є набагато ефективніші та делікатніші способи впливу, і саме на них я сфокусував свою діяльність

Наша шкіра – дивовижний орган. Однак, на відміну від популярних переконань, він не є найбільшим – це звання потрібно віддати фасції. Так, для багатьох це твердження видасться дискутабельним – і не через розмір фасції (вона справді всюди в організмі), а через те, чи вона є органом. Моя відповідь однозначна: звичайно, є, причому органом, який дуже складно функціонує. І я із задоволенням матиму честь лобіювати перед медичною спільнотою прийняття фасції в анатомію організму як орган. До речі, всі косметологічні процедури, що впливають на глибокі тканини, насправді впливають не лише на шкіру, а й на фасцію.

Однак шкіра зовсім не листковий пиріг, як це звикли зображати у підручниках. Така вистава не більш ніж ескізна замальовка. До міфу про шари шкіри нас підштовхує складна будова епідермісу з його ключовою здатністю запобігати проникненню сторонніх речовин у шкіру.

Зовнішній роговий шар, stratum corneum - це головний захисний бар'єр нашого організму, і, треба сказати, відмінний бар'єр! Складаний з омертвілих кератиноцитів і скупчення різних жирів і восків, роговий шар діє як захист від надлишкової вологи ззовні, від хімічних речовин, випромінювання, а також від бактеріального навантаження, що постійно змінюється, яка атакує нас щодня. Функціонування рогового шару легко візуалізувати, представивши таку ситуацію: коли ми занадто довго сидимо у воді, шкіра стає зморшкуватою, тому що мертві клітини рогового шару, як маленькі губки, насичуються водою, а як тільки вода випаровується, шкіра набуває звичайного вигляду. Тобто не все, що топічно наноситься на шкіру, проникає в її глибокі шари або повністю абсорбується організмом, інакше ми роздулися б, як вологі губки у ванній!

Однак, незважаючи на потужний захисний бар'єр, представлений шкірою, деякі хімічні речовини можуть проникати в організм і через неї. Чи можуть ці речовини нашкодити нам, залежить від дозування і від того, як вони поводяться при потраплянні всередину: наприклад, якщо вони шкідливі, ми маємо «імунних стражників», які вкажуть цим злочинцям на вихід.

Є величезна різниця між проникненням та абсорбцією, за якої важлива концентрація хімічної речовини. Існує багато змінних, які впливають на швидкість або потенціал проникнення та абсорбції. Серед них – структура хімічної речовини, що наноситься, метод її доставки, область шкіри, на яку вона наноситься (тонка шкіра більш сприйнятлива до проникнення, ніж товста), і її стан (порушені бар'єрні властивості також підвищують здатність до проникнення).

ЯКЩО ЕПІДЕРМІС ПРАКТИЧНО НЕПРОНИЦЮЄМО, ТО ЯК МИ ВПЛИВАЄМО НА ШКІРУ?

Природними резервуарами для зберігання величезної кількості речовин можуть бути пори шкіри (за умови, що ці речовини трансдермально сформульовані - наприклад, топічні препарати для замісної гормональної терапії або нікотинові пластирі для курців). Так, такий вид формулювання вимагає багато часу і включає багато фракціонованих ліпідів і білків, що вимагають наявності змочувальних засобів, але потім необхідні інгредієнти зберігаються в порах і в міру необхідності і в залежності від рівня всмоктування організмом вимиваються в глибокі шари епідермісу по сетеподобной структурі сальних залоз, і це може відбуватися протягом тривалого проміжку часу. При цьому будь-яка «погана» речовина викличе імунний захист і в ідеалі буде відірвано і виштовхнуто назовні.

Збільшити трансепідермальне проникнення також можна фізичними факторами, наприклад теплом і холодом (псевдотепло та кріотерапія), які посилають шкірі сигнали прокинутися або певним чином відреагувати збільшенням циркуляції. У цих випадках системи шкіри активують свої банки пам'яті і починають діяти так, як коли шкіра була молодою і на піку здоров'я. Токсини виводяться, бактеріальні атаки блокуються, а ферменти, що є в шкірі, природно активуються і краще виконують свої функції.

А ЩО З відлущенням?

Роговий шар не повністю мертвий. Він дійсно має обмежену форму метаболічної активності. Він також діє як біосенсор, сигналізуючи підлягає епідерміс відповідати на зовні зумовлені стрес-фактори: наприклад, відлущування, кавітацію, пілінги і ферменти.

Однак у спробі видалити омертвілі клітини шкіри завжди потрібно дотримуватись делікатного балансу між базальноклітинною проліферацією та відлущуванням корнеоцитів. Постійна захисна товщина епідермісу має підтримуватись! Ось чому я ніколи не вірив у агресивні процедури, чи то механічні чи хімічні. Популярна теза: «Давайте агресивно атакуємо шкіру, щоб міг формуватися новий колаген!» – є абсурдною практикою. Адже, хоча шкіра і може виглядати пружнішою після такого удару, це тимчасовий ефект, який, по суті, є фазою загоєння. А через рік виявиться справжня картина «омолодження» у вигляді гіперпігментації, втрати тонусу, зниження еластичності або навіть гіпопігментації, яка почне з'являтися через виснаження захисних механізмів, що перебувають у роботі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

На цьому етапі пацієнт перестає приходити до вас і шукає пластичного хірурга, божеволіє по наповнювачах або навіть піддає себе ще більшим атакам різних апаратів, ролерів та інших нових anti-age-трюків, які тільки підтримують імунні системи організму в активованому стані протягом тривалого часу.

ОСМОС – ЗІРКА ТРАНСЕПІДЕРМАЛЬНОЇ ДОСТАВКИ?

У косметології останніми роками на авансцену вийшов осмос. Але що означає це поняття (якщо справді щось означає?) при топічному нанесенні препарату, скажімо, у вигляді крему?

Здатність створювати осмотичний тиск – це основна колігатативна властивість будь-яких розчинів. Щоб клітина отримала воду шляхом осмосу, використовувана речовина має бути гіпотонічним, тобто мати меншу концентрацію речовини, що не проникає через мембрану клітини. І тут рівень гідратації клітини підвищується. Ізотонічна середовище має на увазі таку ж концентрацію води, як і клітина, без будь-якого системного руху через клітину: молекули води дифундують через клітинну мембрану в рівній кількості всередину і назовні, не накопичуючись у клітині і не будучи втраченими нею. Якщо ж концентрація буде вищою, ніж у клітині (гіпертонічний розчин), клітина стане дегідратованою.

Якщо чесно, то я не можу уявити крем або навіть спрей, які були б так тонко хімічно налаштовані, щоб досягти такого гомеостазу. Однак я люблю виклики і зараз працюю над водною сумішшю, яка буде в 10 разів вологішою за воду і допоможе досягти цього осмотичного ефекту в реальності.

Зворотний осмос є більш життєздатним підходом у процедурах зі шкірою: він має на увазі створення пульсуючого тиску на шкіру протягом певного проміжку часу для збільшення проникності мембран клітин. При цьому використовувана розчинена речовина затримується з одного боку мембрани, а чистий розчинник проходить на інший бік, змушуючи міжклітинні рідини переміщатися з областей з високим тиском в області з низьким, видаляючи при цьому нечистоти, токсини і т.д.

Поки, наскільки я знаю, в косметології такого ефекту можна досягти тільки за допомогою ферментів, наносячи їх на шкіру у вигляді маски, яка утримує тканини в стазі близько години завдяки механізму пульсуючого. Ця пульсація створює період спокою між імпульсами, що призводить до ефекту зворотного осмосу, при якому злегка розширюються периферичні капіляри, покращується кровотік і доставка кисню в мітохондрії клітин (акумулятор, який забезпечує енергією клітину, як електростанція), видаляються додаткові їх позаклітинного матриксу.

***

Фундаментальні системи шкіри потрібно зрозуміти та навчитися поважати. Ми повинні з'ясувати, що необхідно, щоб замінити запчастину, що зламалася, чи відповідає власна хімія шкіри тим нутрієнтам, якими ми намагаємося її підтримати. Потрібно використовувати не грубу силу, а стимули, які розбудять та активують природну здатність шкіри до загоєння та підтримки гомеостазу.

Завжди можна знайти адекватні шляхи проникнення у шкіру. Їх не так багато, але вони є. Головне – використовувати правильні механізми доставки. І жодні гучні рекламні обіцянки, хоч би як високонауково вони звучали, цього не змінять. За довгі роки роботи я зрозумів, що головна лабораторія – це людський організм. І він завжди – я наголошую: завжди! – каже мені, що я можу зробити, а чого – ні.

Вперше опубліковано у Les Nouvelles Esthetiques 2015/№2