Больше не значит лучше: пептиды в косметологии

---

Данне Монтегю-Кинг, доктор биохимии и фармакологии, основатель DMK (США)

---

Пептиды – это пчелки-труженики, помогающие собирать и объединять «кирпичики» белка в единую структуру. В мире существуют, без преувеличения, сотни пептидов и их разновидностей – как биологически натурального происхождения, так и синтезированных. И знаете? Клетки кожи не определяют разницы между ними.

Также они играют роль «конвейерной ленты» коллагеновой фабрики. Клетки фибробласта перемещают аминокислотные компоненты от фабричных ворот к погрузочной платформе, после чего те встраиваются в клеточный матрикс в качестве новых молодых нитей коллагена. Пептиды как таковые не первоисточник энергии, а, скорее, предшественники других сложных молекулярных процессов.

Пептиды делятся на три основные категории:

• короткие – состоят из двух аминокислот с одной пептидной связью;
• средние – три- или тетрапептиды (в средствах по уходу за кожей они самые распространенные);
• длинные – полипептидные цепочки.

Если не считать исследований компаний – производителей косметических средств на пептидной основе, их влияние на кожу еще недостаточно изучено наукой. Но, судя по всему, некоторые виды пептидов повышают эффективность воздействия других компонентов косметики на клеточные структуры кожи.

Использование в косметологии

Поскольку «пептид» – слово модное и представительное, внимание людей захватывают любые продукты с надписью «содержит пептид» на этикетке. Правда же в том, что пептиды от природы входят в состав многих веществ, таких как витамин С, ретиноиды и другие коферменты, а потому добавлять их дорогостоящие аналоги в качестве отдельного ингредиента все равно, что в лес дрова возить.

К примеру, пептиды меди действительно дают противовоспалительный эффект – подавляют провоспалительные цитокины. Я применял их в местных процедурах с ограниченной длительностью воздействия вещества на кожу. Меня отнюдь не вдохновляет перспектива исследовать побочные эффекты перенасыщения кожи медью, так что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Пептиды меди, и правда, обладают ценными свойствами, но они не первоисточник энергии, а больше средство интенсивной поддержки.

Каждый раз, видя, как отдельному ингредиенту приписывают слишком много достоинств (ускоряет синтез коллагена, способствует синтезу эластина, гликозаминогликанов и т. д.), я посмеиваюсь и вспоминаю старые вестерны, персонажи которых размахивают бутылкой какого-нибудь «волшебного эликсира доктора Смита» – средством от всех бед.

Есть множество сложных молекулярных процессов, поддерживающих в исправном состоянии тот изумительный органический компьютер, который мы называем своим телом, и, что особенно важно, воздействовать на него извне необходимо инструментами простыми и одиночными, а не многофакторными.

Аргирелин (ацетил-гексапептид-3) – ингредиент, полученный путем биосинтеза из белка нервной ткани животных. Состоит из шести аминокислот. Бесцветен, практически не имеет запаха, растворим в воде. Нетоксичен, является эффективной альтернативной ботулотоксину без использования инъекций, применяется наружно. Сокращает глубину мимических складок кожи, проникает в базальный слой эпидермиса, прерывает нейромышечную передачу, тем самым расслабляя мышцы и разглаживая морщины.

Содержащееся в аргирелине пептидное комбо, по-видимому, оказывает на кожу действенный эффект. Если включить его в формулу хорошей системы трансэпидермальной доставки, мышечное сокращение в месте нанесения снижается на 20–30%. Судя по всему, положительные эффекты накапливаются и их возможно поддерживать.

Но это средство определенно не может служить заменителем препаратов ботулотоксина. Утверждения, будто сыворотки или кремы превосходят средства эстетической медицины, абсурдны, это просто реклама, эксплуатирующая фактор страха перед инвазивными процедурами и связанными с ними финансовыми затратами.

В принципе W/O-формулу аргирелина очень хорошо применять после ботулинотерапии, это помогает сохранять и поддерживать всю полноту эффекта от инъекций.

Больше, не значит лучше

Причина моего несогласия по поводу добавления обособленных пептидов в препараты, которые уже обладают пептидным действием благодаря содержанию других, первичных ингредиентов, коренится в следующем: пептиды сами по себе маленькие, хрупкие аминокислоты. Синтезированные образцы кажутся долговечнее природных, но у нас все равно нет реальных данных о сроках их сохранности в составе препарата. Останутся ли они достаточно активными, чтобы вообще проникнуть в кожу?

На мой взгляд, существуют способы сконструировать еще более лучших «рабочих пчел» – с учетом правила 500 дальтон, следовательно, удобных для местного применения. Данное правило гласит: молекулы массой до 500 дальтон могут проникнуть в эпидермис, но они во много раз менее устойчивы, а молекулы массой свыше 500 дальтон – не могут.

Но пока что мы можем с чистой совестью отнести к эффективным средствам ингредиенты с естественным содержанием пептидов и проверенный временем, выполняющий свою задачу аргирелин.

Проблема вот в чем: множество продуктов содержат очень активные ингредиенты в чрезвычайно высокой концентрации, которые действительно влияют на природные процессы и изменения в эпидермисе, в лучшем случае имитируя естественные функции кожи, как если бы та была молодой. Если в такой продукт намешать еще и новомодных пептидов, он вовсе не обязательно станет лучше или эффективнее.

Но, если раскрутить его с помощью большой маркетинговой кампании, сопроводив несколькими выисканными в Google псевдонаучными фразами, его будут просто сметать с полок.

Конечные результаты лечения – вот что создает основу для настоящих перемен под действием содержащихся в продукте факторов, вот что определяет тот эффект, которые специалисты по маркетингу преподносят как доказательство силы пептидов.

Информация к размышлению…

Впервые опубликовано в ​"Les Nouvelles Esthétiques Украина" №3 (109) /2018