Гликолиевая кислота: мифы и реальность

---

Данне Монтегю-Кинг, доктор биохимии и фармакологии, основатель DMK (США)

---

Наделяемая свойствами увлажнять кожу, снимать лишние годы, как шелуху с луковицы, подтягивать грудь, устранять акне и гиперпигментацию, а также вызывать массовое производство нового коллагена во всех тканях организма (отсюда и подтяжка груди), гликолевая кислота какое-то время считалась самым безопасным и действенным инструментом в мире. Пока не проявились побочные эффекты ее нерационального использования.

Это вещество для меня не слишком интересная тема, поскольку мне приходилось иметь с ним дело десятилетиями – начиная с его «воцарения» в 1980-х, когда гликолевую кислоту добавляли во все подряд и расхваливали как образцово эффективный ингредиент для ухода за кожей.

Поставщики гликолевой кислоты заработали миллиарды, в то время как тысячи людей, особенно в Азии, получили повреждения кожи, а у не в меру активных стали появляться странные кистозные угри.

Лично я всегда считал гликолевую кислоту несносной маленькой молекулой, которая при неправильной дозировке становится причиной «горячих точек» в углублениях на лице, что, вероятно, объясняет, почему врачи той эпохи наносили ее на 10 минут и затем смывали.

Что это такое?

Кому не вполне понятно, что представляет собой гликолевая кислота, я скажу так: хотя ее расхваливают как безопасный, полученный из натуральной фруктозы кислотный кератолитик, многие детали коммерческого производства остаются за кадром, хотя обычно в процессе участвуют экстракты сахарного тростника и другие побочные продукты фруктового происхождения. А также формальдегид и монооксид углерода.

Это вовсе не значит, что эти токсичные вещества попадают в конечный продукт, а с ним – на ваше лицо. Я просто обращаю ваше внимание, что промышленный процесс получения гликолевой кислоты, которая используется и в других отраслях, таких как окрашивание тканей, весьма далек от сформированного маркетологами образа выжимания апельсина (именно фото апельсина чаще всего фигурирует в рекламе).

Конечный продукт известен как гидроксиуксусная кислота. Если бы я сам ее производил, то предпочел бы биохимический процесс ферментации сахарной свеклы или незрелого винограда, требующий меньше энергозатрат в производстве, но при этом очень трудоемкий.

Как это работает?

Все α-гидроксикислоты (AHA) гигроскопичны по своей природе: их воздействие не только временно снижает рH кожи и высвобождает много «клея», скрепляющего отмерший клеточный материал с эпидермисом, но и заставляет разбухать высохшие избыточные ороговевшие клетки – они раздуваются, как крошечные воздушные шарики, пока не лопнут и не отсоединятся от низлежащего слоя новых, молодых клеток.

В исполнении профессионалов это чрезвычайно эффективная процедура, которая удаляет с кожи устаревшие механизмы защиты (все, что нам не по нраву в зеркале, – всего лишь защитные механизмы кожи, упрямо не желающие уйти в тень). Но я предпочитаю использовать надежную молочную кислоту с ее более крупными молекулами и совсем немного гликолевой – так у доктора намного больше контроля над процессом.

Учитывая гигроскопичную природу AHA-кислот и их свойство притягивать всю доступную влагу в эпидермис, в первое время их ошибочно считали «увлажнителями». В реальности эффект был прямо противоположным. Мужчины и женщины по всему свету обнаружили, что ежедневное использование этих «натуральных» продуктов делает кожу сухой, как наждак, истончает эпидермис и превращает их в легких жертв гиперпигментации (особенно страдают люди с более темным оттенком кожи), а также нередко способствует появлению странных кистовидных комков под кожей, огрубевшей от кислоты.

Поэтому мне пришлось разработать мощную ферментотерапию для выведения избытка гликолевой кислоты из тканей, чтобы любое эффективное лечение действительно возымело действие.

В 80–90-х годах мои многочисленные статьи на этот счет навлекли на меня громкое недовольство компаний, производивших на основе гликолевой кислоты целые линейки продукции. Один шведский врач назвал меня в печати сумасбродом, и так я узнал, что по крайней мере в этой части мира мои статьи читают!

Вся эта буря улеглась, когда маркетинговая машина переключилась на поиск других тенденций, чтобы разрекламировать их как «новое революционное открытие». Но гликолевая кислота продержалась еще минимум два поколения благодаря устойчивой репутации и пониманию, что она может быть очень хорошим инструментом при использовании исключительно профессионалами.

Она, как я уже отмечал, хорошо работает в сочетании с другими ингредиентами кератолитической природы, в том числе с ретиноидами (обладающими особой способностью удалять и восстанавливать ткани, в основе которой лежит стимуляция фибробластов). Как по мне, правильным будет использовать гликолевую кислоту для дополнительного ускорения процесса, но не позволять ее крошечному размеру задавать тон всему.

Одной из самых больших ошибок было смешивать ее с гидрохиноном или другими ингибиторами меланина, предполагая помочь этим компонентам пигментации проникнуть глубже в эпидермис.

Любая кислота с рH ниже 3,7 вызывает затвердевание рогового слоя. Это известно всем патологоанатомам, поэтому они сохраняют животные или человеческие образцы в растворе формальдегида. Тогда как негашеная известь (щелочь) в прошлом использовалась бандитами, чтобы избавиться от тела посредством растворения и быстрой десквамации его тканей.

Чтобы добраться до краев мелазмы или других проявлений гиперпигментации, подходит обработка кожи щелочным препаратом с рH не менее 12 в течение нескольких минут и поддержание ее во влажном состоянии во избежание щелочного ожога; этот процесс можно сравнить с открыванием двери, тогда как использование кислоты эту дверь захлопывает.

Впервые опубликовано в ​"Les Nouvelles Esthétiques Украина" №4 (110) 2018