Активні компоненти в засобах для фарбованого волосся

Автор: Юлія Гагаріна, біохімік, технолог косметичного виробництва (Україна, Київ)

Джерело: KOSMETIK international journal, №1/2013, стор. 52-55

________________________________________________________________________

У прагненні до шикарної шевелюри ми використовуємо безліч косметичних засобів. За статистикою Euromonitor, українці витрачаються коштом для волосся «по-бідному» – близько 39 $ на рік. Для порівняння, у США річний бюджет на красу для волосся складає вже у шість разів більше – 234 $ на особу. З них більшість йде на фарби і засоби для догляду. Втім, хоч би скільки витрачав покупець, він все одно купує не те, що йому продають.

Все не так просто, як здається

Споживачі при виборі кошти орієнтуються на маркетингові обіцянки (у рекламі або на етикетці) і мало вникають у те, яким способом вони будуть виконані. Часто їх цілком заспокоює фраза, що до складу включені вітаміни/мінерали/екстракти. І ось тут починається найцікавіше – парадокси форми та змісту.

1. "Натуральне не завжди працює". Що стосується шампунів, то екстракти є необов'язковим доповненням: оскільки продукт мало контактує зі шкірою, вони просто не встигають «осісти і приступити до роботи». Тому найважливішою є не так натуральність, як м'якість миючої основи. Плюс – важливі добавки, що кондиціонують, які і формують кінцеве споживче враження про продукт (як волосся розчісується, як він блищить і т. д.)
2. «Хімія – це корисно та добре». Головну скрипку у засобах для волосся грає така «висока хімія», про яку складно розповісти «красиво» споживачеві. Тому часто "країна не знає своїх героїв" або знає їх під загальними іменами, такими як "UV-фільтри", "силікони", "полімери", "добавки, що кондиціонують". Але саме ці безіменні герої і роблять справді фантастичні речі з нашим волоссям.

Затримайте дихання: зараз ми з вами зробимо занурення у цікавий світ високої косметичної хімії.

Чого хоче жінка?

За останні три роки найбільшу динаміку зростання продажів (не у відсотках, а в грошових знаках) показують кошти для фарбованого волосся. Експерти пояснюють цю тенденцію тим, що збільшується вік активного споживача (люди старіють, але активно витрачають гроші), а також зростає кількість таких осіб (люди стали довше жити та зберігати активну платоспроможність). Як відомо, якщо є попит, то є і пропозиція. Тому на ринку почало з'являтися безліч спеціальних продуктів. Найпопулярнішими серед покупців є маски (їх регулярно набувають близько 56% покупців), шампуні (35%) та кондиціонери/бальзами (9%).

За оцінками експертів, майже 70% масок/кондиціонерів/бальзамів включені силікони. У шампунях відсоток силіконових добавок трохи нижчий – 50%. Але саме завдяки силіконам споживачі знаходять те, що шукають у своєму «ідеальному засобі для волосся»: блиск, гладкість та слухняність, відновлення та захист кольору. Все це наочно демонструють досліди з силіконовими шампунями (фото 1).

УФ-фільтри: за стабільність!

Було помічено, що фарбоване волосся починає знебарвлюватися приблизно через 90 годин UV-випромінювання (в лабораторних експериментах). У разі життєвих реалій цей час «розкладається» на 4 години інтенсивного сонця (влітку) протягом 26 днів. Тому логічним є введення сонцезахисних фільтрів до складу засобів для волосся.

Найчастіше використовують такі UV-фільтри:

• Benzophenone-3 (у США його називають Oxybenzone) – UVA/UVB-фільтр. При концентрації введення вище 0,5% на етикетці має бути напис: «містить оксибензон». Це з тим, що бензофенони здатні викликати роздратування, і навіть мають эстрогеноподобное дію.
• Benzophenone-4 (у США його називають Sulisobenzone) – UVA/UVB-фільтр. Використовується переважно в засобах для догляду за волоссям і вкрай рідко в засобах для догляду за шкірою через високу подразнювальну дію.
• Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (у США його називають Ensulizole) – UVB-фільтр. Використовується здебільшого у догляді за шкірою, але застосовується і в рецептурах засобів для догляду за волоссям.
• Octyl dimethyl PABA (у США його називають Padimate) - UVB-фільтр. Через високу дратівливу здатність і потенційну канцерогенну дію його дозволено використовувати тільки в продуктах, що змиваються (наприклад, шампунях).
• Butyl Metoxydibenzoylmethane (у США його називають Avobenzone) – UVA-фільтр. Це популярний фільтр у засобах для шкіри. Якщо він зустрічається на етикетці препарату для волосся, то його основна функція – захист компонентів засобу від руйнування під дією світла (наприклад, щоб барвники не вигоряли). Для волосся цей фільтр нейтральний, тому його активність захисту вкрай низька.

Як показало порівняльне дослідження [1], найбільш стабільними та активними UV-фільтрами в шампунях показали себе бензофенони. У них найбільший фактор кератинового захисту, або KPF – дане маркування прийняте у спеціальній літературі для позначення ступеня захисту від руйнування кератину волосся (аналог знайомого SPF).

Розфарбувати світ яскравими фарбами

Ми вже говорили, що всього через 90 «сонячного годинника» (або 26 днів) починається руйнація пігменту, що фарбує. Але для більшості жінок не секрет: інтенсивність фарбування волосся починає зменшуватися набагато раніше (перевірено на власній шевелюрі).

Цей емпіричний досвід свідчить, що UV-промені – це основний чинник, що призводить до знебарвлення. Набагато більшу вагу має фактор «правильної головомийки», адже вже після одноразового застосування «жорсткого» шампуню колір тьмяніє. Кондиціонери і маски, що змиваються, покликані боротися з цим, а UV-фільтри і силікони, що містяться в їх складі, допомагають домагатися значного прогресу в цьому напрямку. Але знову ж таки – не все так просто з силіконами: у кожного з них різна спеціалізація.

Amodimethicone – універсальний «захисник» від вимивання фарбуючих пігментів. На сьогодні цей складний силікон є «золотим стандартом», класикою у засобах для фарбованого волосся. Ось його «портрет»: згладжує неслухняне волосся; полегшує розчісування волосся і в мокрому, і сухому стані; зменшує розлітання (усуває ефект «кульбаби»); забезпечує тривале кондиціювання без суттєвого ефекту накопичення на волоссі; збільшує глибину кольору і довговічність при використанні в кондиціонерах, що змиваються, і напівперманентних барвниках.

Але наявність «класики жанру» має на увазі, що будуть не менш «смачні» варіації на тему класики. У цьому випадку амодиметикон комбінують з додатковими речовинами для фокусування на певному результаті (графік 1).

Графік 1. Вклад різних видів силіконів у глибину кольору забарвленого пасма (дані компанії Dow Corning)

Захист кольорів: як це працює?

При фарбуванні більшість барвника не залишається у верхніх шарах кутикули волосся і лише невелика частина пігментів проникає вглиб. Саме тому пігменти фарби досить легко вимиваються, якщо їх спеціально не фіксувати.

У сучасні фарби стали додавати, крім пігментів, розчинників та іншої частини, що «виявляє і супроводжує», ще й силікони (ті самі, які використовують у засобах після фарбування). При попаданні на волосся складна суміш «барвник + силікони» депонується (осаджується) на волосся, формуючи рівномірну силіконову плівку (фото 1), яка фіксує пігменти у верхніх шарах кутикули.

За рахунок того, що складні силікони мають низький поверхневий натяг, вони допомагають рівномірно розподіляти барвник по волоссю і буквально «впихають» його в глибші шари кутикули. Подальше використання засобів зі складними силіконами тільки посилює і глибше розкриває колір волосся, а також дозволяє закріпити його на триваліший час (графік 2).

Графік 2. Збереження кольору з використанням шампуню, що містить силікон (дані компанії Momentive Performance Materials)

Миюча основа: друг чи ворог?

У разі догляду за фарбованим волоссям пильна увага до хімії миючої основи цілком виправдана. Адже якщо вона агресивна, то перед її силою не встоять ліпіди, що «цементують» лусочки кутикули волосся. В результаті після «жорсткої головомийки» кутикула стане «пухкою», що призведе не тільки до швидкого вимивання пігменту, що барвить, але і до підвищеної ламкості волосся (плюс розшаровування кінчиків). Зрозуміло, якщо ви після цього наносите маску, що відновлює, то вона буде «лагодити те, що тільки що зламали». Але тоді постає питання: навіщо однією рукою лікувати, а іншою калічити? (Фото 3). Чи не найпростіше уважно підійти до вибору шампуню?

Модна тема: шампуні без SLS/SLES

Їх ще називають безсульфатними шампунями. І це невипадково, тому що обидва ці компоненти дуже популярні в миючих продуктах (причому не тільки для волосся, а й для обличчя). Пояснення просте:

• Вони зручні для технологів, тому що легко вводяться в миючі системи та дають передбачувані результати. Їх можна вважати «класикою піномиючого жанру».
• Вони зручні для маркетологів, тому що дозволяють створювати продукти з низькою вартістю. Для інформації перегляньте ціни на деякі миючі компоненти в 2009 році на ринку США (табл. 2), і ви зрозумієте чому.
• Вони зручні для PR-щиків, оскільки їх натуральне походження (отримання шляхом переробки пальмоядрової, пальмової та кокосової олій) дозволяє «правильно» їх описувати.
• Вони зручні для споживачів, тому що дають багато піни і мають хороші миючі властивості. Адже для багатьох такі показники, як пишна піна та скрип шкіри після миття – це головні ознаки «якісного відмивання». І не страшно, що «скрип» – перший сигнал того, що захисний бар'єр (що складається з ліпідів) був щойно «знесений ураганом піни», і наслідки будуть вкрай плачевними.

SLS-гейт: останній цвях у кришці труни

Нагадаю, як усе починалося в історії із «війною проти SLS». У 2002 році наукова громадськість стрепенулась: вчені з Університету Квебеку (Канада) опублікували дані про те, що якщо ввести SLS у високій дозі і посилити ще одним «жорстким» ПАР – н-лауроілсаркозином, то є можливим вбивати клітини вірусів, настільки високо одержаний препарат (тести проводили на вірусі герпесу) [3]. За великим рахунком це дослідження стало однією з останніх крапель, які переповнили чашу. До цього були численні скарги споживачів (свербіж шкіри голови), дослідження вчених (високий індекс подразнення) та докірливий погляд запалених кролячих очей, яким продовжували капати на слизову очі розчини миючих засобів із SLS.

М'якість – питання дружби

А потім трапилася невелика косметична еволюція (чи революція?). Тести на тваринах стали усувати (гуманізм переміг), вводячи замість них дорожчі – на клітинних культурах.

Рецептури стали активно трансформувати, замінюючи Sodium Lauryl Sulfate (SLS) більш м'яку етоксильовану форму – Sodium Laureth Sulfate (SLES). А щоб ще більше пом'якшити дію SLES, його стали комбінувати з більш м'якими (але дорожчими) – з-ПАВ. Від такої «дружби» виграв споживач: склади миючих засобів стають все більш толерантними по відношенню до шкіри та волосся. Все тепер упирається у ціну питання. Хочеш безпечний і низькороздратний продукт? Будь готовим до високої собівартості. Але маркетологи вже не дуже лякаються цього, тому що покупець з кожним роком стає все грамотнішим і вже не економить на своєму здоров'ї та красі.

Література

1. Bernhardt P., Giesen M., Hollenberg D. UV filters for hair protection // International Journal of Cosmetic Science. – Volume 15, Issue 5. – October 1993. – Р. 181–199.
2. Brett Moss, Vince Ungvary, Sabrina Marchioretto. Silicones як Color-Lock Aid in Rinse-Off Hair Care Products // Dow Corning Corporation, 2004
3. Jocelyne Piret, Sylvie Roy, Mylène Gagnon, Sébastien Landry, André Désormeaux, Rabeea F. Omar, і Michel G. Bergeron (Centre de Recherche en Infectiologie, Université Laval, Québec, Québec, Canada). Comparative Study of Mechanisms of Herpes Simplex Virus Inactivation з Sodium Lauryl Sulfate і n-Lauroylsarcosine // Antimicrob Agents Chemother. - 2002 September; 46 (9): 2933-2942. doi: 10.1128/AAC.46.9.2933-2942.2002.