Забыли пароль?

Регистрация

компании

бренды

На сервере произошла непредсказуемая ошибка. Она вскоре будет исправлена

Опишите ошибку/проблему

Заметили ошибку? Свяжитесь с редакцией

A confirmation email has been sent to your {email} email!

Your password has been successfully changed!

Something went wrong. Please try again later.

The password change request has been successfully sent to your email address.

правилами публикации комментариев 

Правила публикации комментариев

Статья переведена на русский с помощью автоматического перевода. Редакция работает над его улучшением.

мы работаем над переводом. Перейдите по ссылке или воспользуйтесь Google Translate

<hr />
Данне Монтегю-Кинг, доктор биохимии и фармакологии, основатель DMK (США)

<hr />
Пытаясь &laquo;вылечить&raquo; стареющую кожу, мы зачастую используем не пряник, а кнут, обращаясь к методам негативной стимуляции и подвергая ее стрессовым испытаниям. К сожалению, это не самый действенный метод, что я точно понял за годы своей тесной работы с кожей. Есть гораздо более эффективные и деликатные способы воздействия, и именно на них я сфокусировал свою деятельность 



Наша кожа ‒ удивительный орган. Однако, в отличие от популярных убеждений, он не самый большой ‒ это звание нужно отдать фасции. Да, для многих это утверждение покажется дискутабельным &ndash; и не из-за размера фасции (она действительно повсюду в организме), а из-за того, является ли она органом. Мой ответ однозначен: конечно, является, причем органом, очень сложно функционирующим. И я с удовольствием буду иметь честь лоббировать перед медицинским сообществом принятие фасции в анатомию организма как орган. Кстати, все косметологические процедуры, которые воздействуют на глубокие ткани, на самом деле влияют не только на кожу, но и на фасцию.

Однако кожа вовсе не слоеный пирог, как это привыкли изображать в учебниках. Такое представление не более чем эскизная зарисовка. К мифу о слоях кожи нас подталкивает сложное строение эпидермиса с его ключевой способностью предотвращать проникновение инородных веществ в кожу.

Наружный роговой слой, stratum corneum, &ndash; это главный защитный барьер нашего организма, и, надо сказать, отличный барьер! Состоящий из омертвевших кератиноцитов и скопления различных жиров и восков, роговой слой действует как защита от избыточной влаги извне, от химических веществ, излучения, а также от постоянно изменяющейся бактериальной нагрузки, которая атакует нас ежедневно. Функционирование рогового слоя легко визуализировать, представив следующую ситуацию: когда мы слишком долго сидим в воде, кожа становится морщинистой, потому что мертвые клетки рогового слоя, как маленькие губки, напитываются водой, а как только вода испаряется, кожа приобретает обычный вид. То есть не все, что топически наносится на кожу, проникает в ее глубокие слои или полностью абсорбируется организмом, иначе мы бы раздулись, как влажные губки в ванной!

Однако, несмотря на мощный защитный барьер, представленный кожей, некоторые химические вещества способны проникать в организм и через нее. Могут ли эти вещества навредить нам, зависит от дозировки и от того, как они ведут себя при попадании внутрь: например, если они вредны, мы имеем &laquo;иммунных стражников&raquo;, которые укажут этим преступникам на выход.

Есть огромная разница между проникновением и абсорбцией, при которой важна концентрация химического вещества. Существует много переменных, которые влияют на скорость или потенциал проникновения и абсорбции. Среди них &ndash; структура наносимого химического вещества, метод его доставки, область кожи, на которую оно наносится (тонкая кожа более восприимчива к проникновению, чем толстая), и ее состояние (нарушенные барьерные свойства также повышают способность к проникновению).



ЕСЛИ ЭПИДЕРМИС ПРАКТИЧЕСКИ НЕПРОНИЦАЕМ, ТО КАК МЫ ВЛИЯЕМ НА КОЖУ?

Естественными резервуарами для хранения огромного количества веществ могут быть поры кожи (при условии, что эти вещества трансдермально &laquo;сформулированы&raquo; &ndash; например, топические препараты для заместительной гормональной терапии или никотиновые пластыри для курящих). Да, такой вид формулировки требует много времени и включает в себя много фракционированных липидов и белков, требующих наличия смачивающих средств, но зато потом необходимые ингредиенты хранятся в порах и по мере необходимости и в зависимости от уровня всасывания организмом вымываются в глубокие слои эпидермиса по сетеподобной структуре сальных желез, и происходить это может в течение длительного промежутка времени. При этом любое &laquo;плохое&raquo; вещество вызовет иммунную защиту и в идеале будет отторгнуто и вытолкнуто наружу.

Увеличить трансэпидермальное проникновение также можно физическими факторами, например теплом и холодом (псевдотепло и криотерапия), которые посылают коже сигналы проснуться или определенным образом отреагировать увеличением циркуляции. В этих случаях системы кожи активируют свои банки памяти и начинают действовать так же, как когда кожа была молодой и на пике здоровья. Токсины выводятся, бактериальные атаки блокируются, а ферменты, имеющиеся в коже, естественным образом активируются и лучше выполняют свои функции.



А ЧТО С ОТШЕЛУШИВАНИЕМ?

Роговой слой не полностью мертв. Он действительно обладает ограниченной формой метаболической активности. Он также действует как биосенсор, сигнализируя подлежащему эпидермису отвечать на внешне обусловленные стресс-факторы: например, отшелушивание, кавитацию, пилинги и ферменты.

Однако в попытке удалить омертвевшие клетки кожи всегда нужно придерживаться деликатного баланса между базальноклеточной пролиферацией и отшелушиванием корнеоцитов. Постоянная защитная толщина эпидермиса должна поддерживаться! Вот почему я никогда не верил в агрессивные процедуры, будь то механические или химические. Популярный тезис: &laquo;Давайте агрессивно атакуем кожу, чтобы мог формироваться новый коллаген!&raquo; &ndash; является абсурдной практикой. Ведь, хотя кожа и может выглядеть более упругой после такого удара, это временный эффект, который, по сути, является фазой заживления. А через год проявится настоящая картина &laquo;омоложения&raquo; в виде гиперпигментации, потери тонуса, снижения эластичности или даже гипопигментации, которая начнет появляться из-за истощения защитных механизмов, находящихся в работе 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

На этом этапе пациент перестает приходить к вам и ищет пластического хирурга, сходит с ума по наполнителям или даже подвергает себя еще большим атакам различных аппаратов, роллеров и других новых anti-age-трюков, которые только поддерживают иммунные системы организма в активированном состоянии в течение длительного времени.



ОСМОС &ndash; ЗВЕЗДА ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ?

В косметологии в последние годы на авансцену вышел осмос. Но что значит это понятие (если действительно что-то значит?) при топическом нанесении препарата, скажем, в виде крема?

Способность создавать осмотическое давление &ndash; это основное коллигативное свойство любых растворов. Чтобы клетка получила воду путем осмоса, используемое вещество должно быть гипотоничным, то есть обладать меньшей концентрацией вещества, не проникающего через мембрану клетки. В этом случае уровень гидратации клетки повышается. Изотоническая среда подразумевает точно такую же концентрацию воды, как и клетка, без какого-либо системного движения через клетку: молекулы воды диффундируют через клеточную мембрану в равном количестве внутрь и наружу, не накапливаясь в клетке и не будучи потерянными ею. Если же концентрация будет выше, чем в клетке (гипертонический раствор), клетка станет дегидратированной.

Если честно, то я не могу представить крем или даже спрей, которые были бы так тонко химически настроены, чтобы достичь подобного рода гомеостаза. Однако я люблю вызовы и сейчас работаю над водной смесью, которая будет в 10 раз влажнее воды и поможет достичь этого осмотического эффекта в реальности.

Обратный осмос является более жизнеспособным подходом в процедурах с кожей: он подразумевает создание пульсирующего давления на кожу в течение определенного промежутка времени для увеличения проницаемости мембран клеток. При этом используемое растворенное вещество задерживается с одной стороны мембраны, а чистый растворитель проходит на другую сторону, заставляя межклеточные жидкости перемещаться из областей с высоким давлением в области с низким, удаляя при этом нечистоты, токсины и т. д.

Пока, насколько я знаю, в косметологии такого эффекта можно достичь только с помощью ферментов, нанося их на кожу в виде маски, которая удерживает ткани в стазе около часа благодаря пульсирующему механизму. Эта пульсация создает период покоя между импульсами, что приводит к эффекту обратного осмоса, при котором слегка расширяются периферические капилляры, улучшается кровоток и доставка кислорода в митохондрии клеток (аккумулятор, который снабжает энергией клетку, как электростанция), удаляются дополнительные токсины из области клеток и окружающего их внеклеточного матрикса.



***

Фундаментальные системы кожи нужно понять и научиться уважать. Мы должны выяснить, что необходимо, чтобы заменить сломавшуюся запчасть, соответствует ли собственная химия кожи тем нутриентам, которыми мы пытаемся ее поддержать. Нужно использовать не грубую силу, а стимулы, которые разбудят и активируют природную способность кожи к заживлению и поддержанию гомеостаза.

Всегда можно найти адекватные пути проникновения в кожу. Их не так много, но они существуют. Главное &ndash; использовать правильные механизмы доставки. И никакие громкие рекламные обещания, как бы высоконаучно они ни звучали, этого не изменят. За долгие годы работы я понял, что моя главная лаборатория &ndash; это человеческий организм. И он всегда &ndash; я подчеркиваю: всегда! &ndash; говорит мне, что я могу сделать, а чего &ndash; нет.



Впервые опубликовано в Les Nouvelles Esthetiques 2015/№2

Данне: все о проницаемости кожи