10.10.2019

Патогенетические аспекты применения пилингов: самый большой обзор

Выбор пилинговых растворов, доступных на сегодняшний день, велик. Однако понимание патогенетического воздействия той или иной кислоты на кожу позволяет сделать правильный выбор и получить хорошие результаты.
  0 0 0

Как известно, химический пилинг – это метод, основанный на контролируемом повреждении кожи c последующей воспалительной реакцией, активизирующей репаративные процессы. Химические пилинги позволяют корректировать возрастные и рубцовые изменения кожи, помогают при лечении акне, гиперпигментации и т. д. Выбор пилинговых растворов, доступных на сегодняшний день, велик. Однако понимание патогенетического воздействия той или иной кислоты на кожу позволяет сделать правильный выбор и получить хорошие результаты.


Сергей Остапчук, дерматокосметолог, сертифицированный тренер компании Toskanicosmetics (Испания), руководитель направления «Пилинги, контурная пластика» компании Karse (Киев)


АНА-КИСЛОТЫ

АНА-кислоты (альфагидрокислоты) – это органические карбоновые кислоты, у которых, помимо карбоксильной группы, имеется гидроксильная группа. Эти кислоты встречаются в различных пищевых продуктах, в частности – фруктах, откуда и происходит их второе название – фруктовые кислоты.

В косметологии арсенал фруктовых кислот достаточно широк, поскольку, помимо общего отшелушивающего действия, различные АНА обладают различной специфической активностью. Отшелушивающий эффект этих кислот связан с их способностью ослаблять сцепление корнеоцитов в нижних, молодых слоях рогового слоя за счет того, что они влияют на активность некоторых ферментов, участвующих в формировании ионных связей. Также есть данные о том, что эксфолиация наступает в результате усиления апоптоза.

Ослабление сцепления корнеоцитов на уровне гранулярного слоя способствует их более быстрому продвижению в роговой слой и эксфолиации, что является пусковым механизмом к делению и дифференцировке низлежащих кератиноцитов.

Уменьшение когезии корнеоцитов влияет и на уровень гидратации кожи. NMF(натуральный увлажняющий фактор кожи) лучше развит в молодых корнеоцитах – следовательно, быстрое обновление эпидермиса приводит к повышению содержания функционально активного NMF. Помимо этого, гигроскопические молекулы АНА способны связывать воду и, проникая вглубь кожи, доставлять ее в глубокие слои. Наиболее выраженным увлажняющим эффектом обладает молочная кислота.

Несмотря на эксфолиирующую активность, АНА оказывают положительное влияние на барьерные функции кожи. Это связано с их способностью (в частности, молочной кислоты) увеличивать общее количество церамидов (компоненты межклеточных липидных пластов рогового слоя) и модулировать их тип. Это особенно важно при дефиците линолеат-содержащих церамидов 1 типа, в результате чего увеличивается проницаемость рогового слоя. Молочная кислота также оказывает положительное влияние на синтез церамидов ІІ и ІІІ типов.

АНА обладают противовоспалительным действием. Это действие обусловлено влиянием на медиаторы воспаления, снижением выработки гидроксил-радикала. Противовоспалительная активность АНА-кислот зависит от их антиоксидантной активности. Наиболее выражена антиоксидантная активность у пировиноградной кислоты, наименее – у гликолевой и молочной. Но в комплексе с другими антиоксидантами их активность увеличивается.

Антивозрастное действие АНА связано со стимуляцией пролиферации фибробластов и активацией синтеза коллагена 1 типа. Доказано, что наиболее выраженным пролиферативным эффектом обладает гликолевая кислота, молочная и пировиноградная кислоты – несколько слабее.

Также есть данные о депигментирующем действии АНА. Так, например, молочная кислота способствует равномерному распределению гранул меланина в корнеоцитах, ингибирует активность тирозиназы.

Отдельно стоит сказать о миндальной кислоте. Обладая всеми приемуществами АНА, но имея в своем составе бензольную группу, она становится липофильной, что актульно для жирной пористой кожи. При этом вызывает меньшее раздражение кожи за счет крупной молекулы, поэтому идеально подходит для чувствительной кожи.

Структура миндальной кислоты схожа со структурой антибиотиков широкого спектра действия, что делает ее незаменимой при лечении пациентов с кожей, склонной к высыпаниям.


САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

Салициловая кислота (феноловая ароматическая о-гидроксибензойная кислота) проявляет кислые свойства, как и ее аналог фенол. Она обладает выраженным эксфолиирующим действием за счет снижения когезии корнеоцитов в результате нарушения сульфатных, сульфитных, сульфидных связей между ними.

Являясь ВНА (бета-гидроксикислотой), салициловая кислота сильнее, чем фруктовые кислоты, стимулирует обновление клеток кожи, обеспечивая долговременный результат, выравнивает кожный рельеф за счет выраженного крупнопластинчатого шелушения. Салициловая кислота уменьшает гиперкератоз не только на поверхности кожи, но и в устьях фолликулов, улучшая отток кожного сала и уменьшая количество комедонов. По данным одного из исследований, салициловая кислота угнетает факторы, необходимые для репликации бактерий в тканях.

Таким образом, пилинг на основе салициловой кислоты показан в комплексной терапии для коррекции постакне, фолликулита, себорейного дерматита, жирной себореи лица, мелазмы, розацеа, а также при зрелой проблемной пористой коже.


АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА

В настоящее время активно используются пилинговые растворы с азелаиновой кислотой, обладающей бактериостатической активностью в отношении P. acnes и эпидермального стафилококка. Азелаиновая кислота оказывает противовоспалительное, себорегулирующее, антибактериальное действие, не вызывая резистентности микроорганизмов (нет эффекта привыкания), керато- и комедонолитическое действие. Антибактериальный эффект связан с активным транспортом азелаиновой кислоты внутрь клетки бактерий. Также из положительных свойств стоит отметить уменьшение секреции свободных жирных кислот на поверхности кожи.

Азелаиновая кислота обладает хорошим отбеливающим эффектом, поэтому активно используется при лечении гиперпигментации, что обусловлено прямым ингибированием тирозиназы. Также азелаиновая кислота обладает подавляющим действием на синтез ДНК и клеточное дыхание патологических меланоцитов.


ТРИХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА

Универсальным пилинговым агентом является трихлоруксусная кислота, ставшая в косметологии классическим пилингом. Механизм действия ТСА основан на кератокоагуляции и преципитации белков эпидермиса и частично дермы. В результате возникает глубокая воспалительная реакция, обусловливающая перестройку дермы. При этом надо учитывать, что концентрация вещества прямо коррелирует с глубиной проникновения и, следовательно, глубиной деструкции.

Необходимо помнить, что, независимо от концентрации, каждое последующее нанесение ТСА увеличивает глубину пенетрации кислоты, что сопровождается появлением фроста. Характер фроста, эритема являются критериями проникновения кислоты и степени повреждающего действия пилинга.

В настоящее время все чаще предпочитают использовать 15% ТСА для достижения значимых результатов при минимальных осложнениях.


ФЕНОЛ

Фенол является одним из пилинговых растворов, использование которого в практике должно быть наиболее взвешенным. Классический глубокий феноловый (88%) пилинг проводится в стационаре под наркозом и при постоянном мониторинге деятельности сердечно-сосудистой системы, так как фенол обладает токсическим действием.

В практике косметолога активно используется фенол меньших концентраций, но с хорошим косметическим эффектом. Стоит помнить, что вне зависимости от концентрации токсичность фенола сохраняется, поэтому использование его на больших площадях недопустимо, и подбор пациентов должен быть более тщательным.

Феноловый пилинг вызывает колликвационный некроз. В результате в постпилинговом периоде наблюдаются все стадии воспалительного процесса – воспаление, экссудация, пролиферация. Таким образом, происходит реструктуризация дермы и, как результат, качественное улучшение рельефа кожи.


РЕТИНОЕВЫЕ ПИЛИНГИ

Особенность ретиноевых пилингов – отсутствие первичного повреждающего действия на структуры кожи, что позволяет выделить их в отдельную группу пилингов.

К ретиноидам относят химические вещества, взаимодействующие со специфическими ядерными рецепторами (α-, β-, γ-RARs; α-, β-, γ-RXRs) к ретиноевой кислоте: третиноин, изотретиноин, ретинальдегид, ретинол пальмитат, ретинол ацетат, b-каротин и адапален. Эти компоненты активно участвуют в эмбриогенезе, ангиогенезе, гомеостазе кожи. После взаимодействия комплекс рецептор – ретиноид связывается с определенной нуклеотидной последовательностью ДНК, результатом чего является повышение синтеза белка-регулятора транскрипции гена, отвечающего за пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов, сальных желез и пр.

Хотя ретиноевые пилинги относятся к пилингам поверхностного действия, их результаты сравнимы с эффектами, полученными после срединных пилингов. Механизм действия ретиноидов связан с влиянием на функционирование клеток, изменением экспрессии генов, отвечающих за пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов. Они влияют на процессы десквамации, активизируют синтез коллагена и эластина, стимулируют ангиогенез и синтез эпидермальных липидов клетками шиповатого слоя, являясь одними из самых активно используемых препаратов в антивозрастных программах при коррекции инволюционных изменений кожи различного генеза.

Кроме того, ретиноиды подавляют пролиферацию себоцитов, что приводит к снижению салоотделения. Поэтому пилинги на основе ретиноевой кислоты являются препаратами выбора при акне.

Депигментирующее действие ретиноевой кислоты связано с подавлением активности тирозиназы, что позволяет использовать препараты на ее основе при проблемах, связанных с гиперпигментацией.

Тем не менее, несмотря на их очевидную пользу, ретиноиды при нанесении на кожу вызывают раздражение, поэтому в косметологии преимущественно используются предшественники ретиноевой кислоты: ретиналь, ретинол, эфиры ретинола.

 

Таким образом, пилинги применяются в программах омоложения, лечения пигментных нарушений, угревой болезни и других патологических состояний кожи. Понимание патогенетических механизмов действия пилингов позволяет правильно подобрать схему лечения и получить ожидаемые результаты.

 

Впервые опубликовано в Les Nouvelles Esthetiques 2012/№1

Оцените материал
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы голосовать
В избранное
Добавлено
Поделитесь материалом
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь
чтобы комментировать
Другие материалы по теме
Как сервис влияет на объем продаж в салоне красоты? Говоря о сервисе, мы имеем в виду не только предоставление услуг, хотя в современной экономике услуга обычно противопоставляется товару.
Мезокоррекции фигуры: инновационная программа от Елены Румянцевой Каждый специалист, работающий в области эстетической медицины, сталкивается с проблемой коррекции фигуры. Целлюлит, снижение тонуса кожи на фоне потери веса волнуют каждую нашу пациентку.
Моделирование тыльной стороны кистей рук: пошаговая технология В данной статье мы предлагаем вам ознакомиться с протоколом контурной коррекции тыльной поверхности кистей рук с разными морфотипами старения.